Berluti

Berluti vend un langage du cuir, pas seulement une chaussure. Patine, Venezia, silhouette. C est superbe, et c est tres cher.

En 1895, Alessandro Berluti, italien émigré à Paris, ouvre son atelier de bottier. Le soulier est fait main, le cuir est travaillé avec une précision qui attire vite une clientèle exigeante. Mais c'est sa petite-fille Olga qui va transformer la maison. Dans les années 1960-70, elle développe la patine comme signature : chaque paire est colorée à la main, couche par couche, jusqu'à obtenir une profondeur et une transparence que personne d'autre ne maîtrise à ce niveau. Le cuir Venezia, tanné pendant six mois, devient le support de cet art.

Olga Berluti fait du soulier un objet culturel. Les "swann clubs", ces réunions privées où l'on cire ses chaussures au Dom Pérignon, deviennent légendaires. Andy Warhol dessine pour elle. Les modèles Alessandro, Andy et Tattoo marquent l'histoire du soulier masculin.

En 1993, LVMH rachète la maison. L'intégration groupe apporte la puissance retail et l'expansion mondiale. Berluti lance la maroquinerie en 2005, le prêt-à-porter en 2011. Kris Van Assche prend la direction artistique en 2018. La marque devient une plateforme de luxe masculine complète, bien au-delà du soulier.

Le cuir Venezia reste le cœur image. Mais la réalité a changé. Les souliers sur-mesure existent encore (comptez 5 000 euros minimum), le prêt-à-porter chaussure tourne autour de 1 500 euros. Les passionnés de botterie reconnaissent la beauté de l'objet mais questionnent le rapport entre le prix et la construction, surtout depuis que la production n'est plus entièrement artisanale. Berluti vend désormais autant du rêve LVMH que du savoir-faire bottier. L'étalon du cuir masculin, mais à quel prix.