Drake's ⭐ 추천

사람들이 수년 동안 입을 수 있고 원할 만한 것들을 만드는 것. 유행도, 버릴 계절도 없다. 우리의 작업실에서 손으로 만든 섬유, 우리가 이름으로 아는 소재로.

1977년. 마이클 드레이크, 제레미 헐, 이자벨 딕슨이 아쿠아스큐텀을 떠나 런던 이스트 엔드에 작업실을 열었다. 대형 브랜드에서 일했던 세 사람이 자신만의 방식으로 일을 하고자 했다. 첫 번째 제품은 남성용 스카프. 넥타이는 아니었다 - 그것은 나중에 올 것이다.

작업실은 스피탈필드에서 가까운 곳에 위치해 있다. 18세기 프랑스 위그노들이 실크를 직조하던 곳이다. 이는 우연이 아니다. 드레이크스는 이러한 계보에 속해 있으며, 아무도 이를 주장하지 않는다. 넥타이는 빠르게 등장하고, 항상 수작업으로 제작된 포켓 스퀘어도 곧이어 나온다. 파리, 밀라노, 도쿄, 뉴욕의 고급 부티크들이 주문을 한다. 드레이크스는 여전히 공급업체로 남아 있으며, 대중 브랜드는 아니다.

마이클 드레이크는 2010년에 은퇴한다. 그의 오른팔이자 크리에이티브 디렉터인 마이클 힐이 홍콩의 더 아머리 공동 창립자인 마크 초와 함께 경영을 이어간다. 변화는 뚜렷하다: 드레이크스는 조용한 공급업체에서 독립적인 브랜드로 거듭난다. 2011년, 첫 번째 매장이 사빌 로우와 본드 스트리트 사이의 3 클리포드 스트리트에 문을 연다. 해리스 트위드 의자, 마루 바닥, 자연사 박물관의 진열장이 있는 내부.

2013년, 두 가지 결정적인 사건이 발생한다. 넥타이 공장이 3 해버대셔 스트리트로 이전하며, 모든 것이 한 지붕 아래에 모인다: 작업실, 디자인, 쇼룸, 창고. 그리고 드레이크스는 서머셋의 차드에 위치한 셔츠 제조업체인 레이너 & 스터지스를 인수한다. 이제 드레이크스의 셔츠는 이탈리아나 포르투갈이 아닌 영국에서 제작된다. 레이너 & 스터지스의 역사적인 브랜드인 클리브도 재출시된다.

그레나딘은 드레이크스의 시그니처다. 1928년부터 사용된 나무 직조기에서 높은 비틀림의 실크로 직조된다. 3겹 구조, 전체 길이에 걸쳐 있는 슬리브 포인트, 손으로 말린 가장자리. 넥타이는 약 150-200파운드, 셔츠는 150-250파운드에 판매된다. 테일러링 - 비구조적인 재킷, 이탈리아에서 제작된 - 은 더 최근에 등장했다.

플래그십 매장은 9 사빌 로우에 위치하고, 뉴욕의 카날 스트리트 매장은 2022년에 개장했다. 퀸즈 수출상, 영국 패션 수출 골드 어워드를 수상했다. 그러나 본질은 해버대셔 스트리트의 작업실에 남아 있다. 그곳에서 팀은 기계가 다른 곳에서 하는 일을 수작업으로 수행한다.