George Cleverley

조지 클레버리는 1958년에 그의 이름을 딴 마스터 부티에에게 영감을 받아 작업실을 열었습니다. 현재 조지 글래스고 주니어가 이끄는 이 하우스는 맞춤형 런던 전통을 이어가고 있습니다: 측정, 맞춤형 나무 형태 제작, 전통 수작업 봉제. 맞춤 제작은 한 켤레당 약 50시간의 작업이 필요합니다. 가지아노 & 걸링의 도움으로 생산된 앤서니 클레버리 라인은 매우 높은 품질의 벤치메이드 대안을 제공합니다. 프레타포르(£370부터 시작)는 클레버리 스타일을 보다 접근 가능하게 만듭니다. 럭셔리 런던의 중심, 올드 본드 스트리트에 위치한 작업실.

George Cleverley는 1958년 메이페어 중심부에 자신의 아틀리에를 열었습니다. 그는 이미 평생을 구두 장인으로 살아왔습니다. 그는 윈스턴 처칠의 신발을 만들고, 루돌프 발렌티노의 발을 감싸주었으며, 첫눈에 완벽한 형태를 알아볼 수 있는 귀족과 신사 고객들을 상대했습니다. 런던 비스포크가 아직 소수의 메이저 하우스들만의 전유물이던 시대에 Cleverley는 곧바로 자신만의 독특한 스타일을 확립했습니다.

그의 강박관념은 두 단어로 요약됩니다: 치즐 토(chisel toe). 칼날처럼 날카롭게 비스듬히 깎인 사각형 토(toe)는 이 하우스의 절대적인 시그니처가 되었습니다. Cleverley의 신발 실루엣은 10미터 밖에서도 알아볼 수 있습니다. 날렵한 라인, 편안함에 타협하지 않는 섬세한 우아함.

각 비스포크 신발 한 켤레는 약 50시간의 작업 시간을 필요로 합니다. 치수 측정, 독특한 나무 라스트 조각, 전반적인 조립, 처음부터 끝까지 손으로 꿰매는 작업. 지름길도, 하청도 없습니다. 가죽이 아틀리에에 들어와서, 완성된 신발이 나옵니다. 그 사이에는 오직 장인의 손과 구두 장인에게서 구두 장인으로 전수된 기술만이 존재합니다.

Cleverley는 93세로 사망할 때까지 일했습니다. 1978년, 그가 직접 선택한 후계자인 George Glasgow와 John Carnera가 "아무것도 바꾸지 않는다"는 단순한 사명으로 경영권을 이어받았습니다. 아틀리에는 런던 럭셔리의 중심인 Old Bond Street에 자리 잡았지만, 작업 방식은 동일하게 유지되었습니다. 이 하우스는 John Lobb와 Foster & Sons와 함께 런던의 매우 폐쇄적인 "Big Three" 대열에 합류했습니다.

Churchill II 모델은 어떤 말보다도 이 유산을 잘 구현합니다. 윈스턴 경을 위해 직접 제작된 이 신발은 버클과 측면 고무줄을 특징으로 하며, 수십 년이 지나도 변치 않는 매력을 발산합니다. Alexander McQueen과 Bryan Ferry는 주목할 만한 고객 중 하나로, 순응주의에 결코 관심이 없었던 인물들입니다.

이 하우스의 가장 특별한 보물 중 하나는 1786년산 러시아 가죽입니다. 18세기에 침몰한 메타 캐서리나(Metta Catharina)호의 난파선에서 회수된 순록 가죽입니다. 너무나 희귀하여 특별 주문이나 한정판 에디션에만 사용됩니다. 이 가죽의 질감과 향은 세상에서 유일하며, 재현할 수도, 대체할 수도 없습니다.

오늘날 George Glasgow Jr.가 이끄는 이 하우스는 새로운 용도에 맞춰 2021년에 보다 캐주얼한 라인업을 출시했습니다. 현재 시대에 대한 신중한 양보입니다. 비스포크는 여전히 이 직업의 심장입니다. 50시간, 나무 라스트, 장인. 이 공식은 1958년 이후 변함이 없습니다.