Le Soulor 1925

노르웨이식 재봉과 수작업 구디이어, 프랑스 가죽, 열 명도 안 되는 인원. 해외 이전 없음, 타협 없음. 피레네 산맥의 목동이 도시로 변모한 신발.

폰타크, 베아른, 17세기: 가죽 제조와 구두 제작의 주요 중심지. 1925년, 파라디-포미에 작업실은 이곳에서 군인과 지역 노동자를 위한 신발을 제작합니다. 군화, 안전화, 모든 것이 견뎌야 합니다. 1960년대, 작업실은 번창합니다: 스터드 부츠, 비행사 부츠, 그리고 피에르 '파피용' 라카제라는 유명한 국제 럭비 선수의 고객이기도 한 사각 끝의 럭비 스파이크까지. 전문 분야는: 지면에 고정하는 것입니다.

1970-1980년대에 신발 산업이 해외로 이전할 때, 조셉 파라디, 즉 알도, 3세대는 이를 따르기를 거부합니다. 쥬랑콩 대학에서 수공예로 교육받은 그는 저항을 선택합니다: 프랑스산 재료, 주문 제작, 노르웨이식 바느질과 구디이어. 대량 생산에는 타협이 없습니다. 그의 명성은 입소문으로 쌓입니다. 작업실은 폰타크에서 나이로 이사하며, 피레네 산맥 기슭의 옛 소방서에 자리 잡습니다. 스테판 바제노프와 필리프 카루쉬가 사업을 인수하고, 소울로르 1925라는 현재의 정체성을 부여합니다. 이는 소울로르 봉우리와 창립 연도를 참조합니다. EPV.

소울로르는 입소문으로 발견되는 그런 곳 중 하나입니다. 포럼 '드 피에드 앙 캅'에서 한 회원은 2018년부터 자신의 빌렛 부츠를 '정원 가꾸기, 장작 패기, 숲 속 산책, 그리고 주중에는 청바지와 함께 사무실에서' 신어온 이야기를 전합니다. 몽트르 드 룩스는 비그나말을 '하이킹 신발의 정점'이라고 평가합니다. 열 명도 안 되는 인원, 프랑스산 가죽, 300에서 500 유로 - 우리는 진짜 프랑스 수제 바느질에 대한 대가를 지불하며, 포르투갈이나 스페인산 프라이빗 라벨은 아닙니다.

포럼에서 언급된 유일한 단점: 공장에서 리셈이 진행되었는데, 한 쌍의 너비가 줄어들어 고객이 '실망했다'는 것입니다. 그러나 신발을 수리하기 위해 작업실에 반송할 수 있다는 사실 자체가 많은 것을 말해줍니다. 이 브랜드는 2024년에 새로운 손에 넘어갔습니다. 주목할 필요가 있습니다.