합법적으로 위조할 수 없는 직물이 존재한다. 라벨도 아니고, 원산지 명칭도 아니고, 단순한 등록 로고도 아니다. 법이다. 1993년의 Harris Tweed Act는 영국 의회가 통과시킨 법률로, 아우터 헤브리디스(Outer Hebrides) 주민이 자택에서 발판식 베틀로 손수 짜지 않은 직물을 Harris Tweed라는 이름으로 판매하는 것을 금지한다.
Harris Tweed Authority에 따르면, 자체 법률로 보호받는 직물은 세계에서 이것이 유일하다.
왜 법이 필요했나?
1990년대 초, 영국은 유럽 공동체 체계에 맞춰 상표법을 개정하고 있었다. Harris Tweed Association은 새 법률이 Orb 상표의 통제권을 상업적 생산자에게 넘기고, 섬과의 장인적 연결을 해칠 것을 우려했다. 그래서 협회를 공공기관으로 전환하고 직물의 정의를 법적으로 고정하는 법안을 기초하도록 했다. 법안은 1993년 7월 20일 국왕 재가를 받았다.
변덕이 아니다. 1세기 넘게 트위드가 경제의 기둥인 섬들의 경제적 생존 문제였다.
생산 사슬, 양에서 인증 도장까지
Harris Tweed의 제조 공정은 방적소(mills)와 재택 직조공 사이에서 나뉜다. 어떤 공정도 외부로 이전할 수 없다. 모든 것이 섬 안에서 이루어진다.
염색
원모가 뭉치 채로 방적소에 도착한다. 방적 전에 염색하는데, 이를 “dyed in the wool”이라 한다. 이 영어 표현이 문자 그대로 여기서 유래했다. 섬유를 약 1시간 동안 염색조에 담근 뒤 탈수하고 건조한다. 하루에 여러 차례.
혼합과 카딩
염색된 양모를 정밀한 비율로 계량하고 혼합해 원하는 정확한 색조를 만든다. 이후 이빨 달린 기계 롤러 사이를 통과시켜 섬유를 풀고 섞으며, 아직 약한 상태의 초기 실로 만든다.
방적과 정경
실을 꼬아 강도를 높인 뒤 보빈에 감는다. 정경(warping)은 방적소에서 가장 기술적인 단계다. 수천 가닥의 경사(날실)를 정확한 순서로 모아 대형 빔(beam)에 감아, 재택 직조공에게 보낼 준비를 한다.
재택 직조
시스템의 핵심이다. 직조공은 방적소에서 경사와 위사를 받는다. 자택에서, 발판식 베틀로 짠다. 방적소가 아니라, 공동 작업장도 아니라, 자택에서. 법적 의무다.
각 직조공은 자기만의 장력, 자기만의 리듬을 발전시킨다. 직물에는 그것을 만든 손의 흔적이 남는다. 사진으로는 보이지 않지만 촉감으로는 분명한 차이다.
마감
트위드가 원시 상태로 방적소에 돌아온다. 숙련된 수선공이 미세한 결함을 손으로 교정한다. 직물을 세척하고, 비눗물에서 두들겨 불순물을 제거하고, 건조, 스팀 프레스, 전모(剪毛) 과정을 거친다.
Orb 인증 도장
마지막 단계: Harris Tweed Authority의 독립 검사관이 직물의 모든 구간을 검사한다. 만족스러우면 Orb, 유명한 도장을 찍는다. 지구본 위에 십자가, 주위에 13개의 작은 십자가. 이 상징은 1910년에 등록되었고, 최초의 도장 인증은 1911년에 시작됐다.
Orb가 없으면 Harris Tweed가 아니다. 끝.
방적소 세 곳, 그게 전부
세계에 Harris Tweed 방적소는 세 곳뿐이며, 모두 아우터 헤브리디스의 Lewis 섬에 있다.
Kenneth Mackenzie Ltd, Stornoway 소재, 1906년 개소. 역사적인 방적소로, 섬 주민이 소유하고 있다.
Harris Tweed Hebrides, 서해안의 Shawbost 소재. 세 곳 중 가장 크다. Shawbost 부지는 1920년대부터 트위드를 생산해 왔지만, 2005년에 폐쇄된 뒤 2007년 Ian Angus Mackenzie가 인수해 재가동했다.
The Carloway Mill, 현존 가장 오래된 Harris Tweed 방적소를 자처하며, 1892년산 기계를 보유하고 있다. 가장 작기도 하며, Shawbost에서 6마일 거리.
2024년, 이 세 방적소는 580,000미터 이상의 트위드를 생산했다. 약 140명의 직조공이 산업을 돌리고 있다.
Harris Tweed vs. 산업용 트위드
일반 트위드, 즉 Donegal, Highland, Shetland 트위드는 어디서든 기계로 짤 수 있다. 예를 들어 “Donegal Tweed”라는 이름은 현재까지 이에 준하는 법적 보호를 받지 못하고 있다. 유럽 지리적 표시 취득 움직임은 진행 중이지만.
Harris Tweed는 속일 수 없다. 모든 미터가 추적 가능하다. 어떤 방적소가 실을 준비했는지, 어떤 직조공이 짰는지, 어떤 검사관이 도장을 찍었는지 알 수 있다.
촉감에서 Harris Tweed는 단단하고, 약간 뻣뻣하며, 때로 거칠다. 결점이 아니다. 헤브리디스의 바람, 비, 추위를 위해 설계된 직물이다. 시간이 지나면 부드러워지되, 형태는 잃지 않는다.
가격은 공정의 현실을 반영한다. 외딴 섬에서 손으로 짠 직물은 Yorkshire 공장에서 나온 트위드보다 비쌀 수밖에 없다. 논리적이다. 덜 논리적인 것은 산업용 트위드에 같은 가격을 내면서 장인 제품을 산다고 착각하는 것이다.
진짜 Harris Tweed 확인법
세 가지 확인, 순서대로:
Orb. 직물 뒷면이나 의복에 꿰매진 라벨에서 도장을 찾으라. 몰타 십자가가 올려진 지구본, 주위에 13개의 작은 십자가, 아래에 “Harris Tweed” 표기.
법적 문구. “Handwoven in the Outer Hebrides of Scotland”가 어딘가에 있어야 한다. 라벨에 “Harris style”이나 “inspired by Harris Tweed”라고 적혀 있다면 Harris Tweed가 아니다.
촉감. 진짜 Harris Tweed는 독특하고, 불균일하며, 살아 있는 질감을 가진다. 너무 매끄럽고 너무 균일한 트위드는 아마 기계 베틀에서 나왔을 것이다.
구입처
Harris Tweed Authority가 공인 생산자와 판매자 목록을 웹사이트에 게시하고 있다. 세 방적소도 직접 판매한다.
원단은 Harris Tweed Hebrides와 The Carloway Mill이 온라인 컬렉션을 제공한다. 완성품 의류의 경우, 다수의 영국 테일러와 브랜드가 인증된 Harris Tweed를 사용한다. 하지만 항상 Orb를 확인하라.
섬 현지에는 여러 부티크와 공방이 방문객을 맞이한다. 이 직물을 이해하는 가장 좋은 방법은 역시 직접 가보는 것이다. 베틀을 보고, 양모를 만지고, 발판이 내는 소리를 듣는 것.
이것이 우리에 대해 말하는 것
Harris Tweed는 시대착오다. 규모만을 외치는 세상에서 산업화를 거부하는 직물. 바람에 시달리는 섬에서 140명이 손으로 짜는 직물을 의회가 법을 만들어 보호할 만큼 중요하다고 판단했다.
느리다. 비싸다. 진작에 사라졌어야 할 종류의 것이다.
그런데 2024년, 580,000미터. Harris Tweed Authority가 2023년에 시작한 모집 캠페인, 새로 양성된 직조공, 직업의 젊은 피 수혈. 일본, 이탈리아, 미국에서 주문이 들어온다.
여기에 교훈이 있을지 모른다. 지속하기 위해 ‘스케일업’할 필요는 없다. 때로는 제약이 오히려 보호막이 된다.
사진: Wikimedia Commons. 해터슬리 직기의 직조공 (CC BY-SA 3.0), 원단 매크로 (CC0), 헤브리디스 원단, Lupus in Saxonia (CC BY-SA 4.0), 오브 마크 (CC BY-SA 3.0)
사진: Wikimedia Commons. 해터슬리 직기의 직조공 (CC BY-SA 3.0), 원단 매크로 (CC0), 헤브리디스 원단, Lupus in Saxonia (CC BY-SA 4.0), 오브 마크 (CC BY-SA 3.0)