생-장-드-무아랑 공장에서는 냄새가 난다. 생가죽, 뜨거운 접착제, 고무가 섞인 냄새. 밑창을 만들기 위해 가열하는 천연고무 라텍스 냄새다. 파라부트는 자체적으로 밑창을 만든다. 1927년부터. 거의 사소한 일처럼 들리지만, 다른 누구도 그렇게 하지 않는다.

이런 규모로. 프랑스에서는. 브라질에서 수입한 천연고무로도.

파라 항구의 라텍스

이야기는 1908년 그르노블과 리옹 사이의 작은 이세르 마을 이조에서 시작된다. 농부의 아들인 레미 알렉시 리샤르는 쉐브론에서 재단사로 일하게 된다. 그는 상업 에이전트로 활동한다. 1910년, 그는 줄리엣 퐁베르와 결혼한다. 지참금으로 리샤르-퐁베르가 설립된다. 한 부부, 한 아이디어, 그리고 10년 후 매입한 첫 번째 공장. 이조의 작업장은 요람이 될 것이다. 공장은 몇 킬로미터 떨어진 생-장-드-무아랑에 세워졌고, 오늘날까지도 가동 중이다.

1926년, 레미는 대서양을 건넌다. 미국에서 그는 고무 부츠와 라텍스 가황 공정을 발견한다. 재료는 브라질 파라 항구에서 온다. 그는 샘플을 가져와 자신의 밑창을 만들기 시작한다. Para + boot = Paraboot. 이 이름은 1927년에 상표 등록된다.

신발 애호가들이 상기시키는 것을 좋아하는 한 가지 세부 사항: 스파이크가 있는 RP 밑창은 Vibram이 만들어지기 10년 전부터 존재했다. Vitale Bramani가 아직 시작하지 않았을 때 Paraboot는 고무를 만들고 있었다.

도시보다 산

패션 아이템이 되기 전에, Paraboot 신발은 도구였다. 진짜 도구. 1922년에 등록된 브랜드 Galibier는 세기의 위대한 등산가들에게 신발을 제공했다. 안나푸르나의 모리스 헤르조그. 북벽의 리오넬 테레. 극지의 폴 에밀 빅토르. 화산의 하룬 타지에프.

풀그레인 가죽과 노르웨이식 웰트 제법으로 만든 Super Guide는 등산 장비를 혁신했다. 마케팅도, 캠페인도 없었다. 8,000미터 높이에서도 발을 건조하게 유지하는 것뿐이었다.

그때 노르웨이식 웰트 제법은 그 회사의 특징이 되었다. 가죽과 밑창을 방수 비드로 감싸는 눈에 띄는 이중 스티치. Blake보다 무겁고, 클래식 Goodyear보다 튼튼하다. 이 구조는 말한다: 이 신발은 진열장에 전시되기 위해서가 아니라 밖에서 오래 신기 위해 만들어졌다.

Michael, 이탈리아가 이세르를 구한 방법

1945년, 줄리앙 리샤르는 아들 미셸의 탄생을 기념하기 위해 더비를 만들었다. 이중 스티치 라인, 천연고무 밑창, 스플릿 토 실루엣. Michael은 다른 어떤 것과도 달랐다. 모두를 만족시키려 하지 않았다.

그리고 30년 동안, 그것은 성공했다. 산업적 절정은 1970년에 찾아왔다: 650명의 직원, 낙하산병, 화산학자, 비행사를 위한 모델들. Paraboot는 진정으로 걷는 사람들에게 신발을 제공했다.

그 후 상황이 악화되었다. 1979년에서 1983년 사이에 위기가 닥쳤다. 구조조정, 파산 신청. 이세르 공장은 흔들렸다. 이 시점에서 많은 사람들이 팔았을 것이다. 그룹, 펀드, 황금 퇴로.

Richard-Pontvert 가족은 거절했다.

구원은 예상치 못한 곳에서 왔다. 1983년, Michael은 밀라노에서 폭발적인 인기를 얻었다. 신발을 아는 이탈리아인들은 이 투박한 더비에서 무언가를 발견했다. 이탈리아 주문은 회사를 극적으로 회생시켰다.

우아한 로퍼의 고향인 이탈리아가 프랑스에서 가장 소박한 더비를 구했다는 사실에는 어떤 시적인 면이 있다.

오늘날의 공장

생-장-드-무아랑, 10,000제곱미터. 200명. 하루에 600켤레. 생산량의 80%는 프랑스에 남아 있다.

가죽은 손으로 자른다. 갑피를 올린다. 브라질 냄새가 나는 프레스에서 천연고무 밑창을 만든다. 각 켤레는 끈이 묶이기 전에 수십 개의 손을 거친다. 노르웨이식 웰트 제법은 느린 작업이다. 기계는 손길을 대체할 수 없다.

나머지 수치들이 말해준다: 프랑스와 벨기에에 28개의 부티크가 있으며, 매출의 거의 50%가 수출에서 발생하며, 주로 아시아와 유럽이다. 일본에서는 Michael이 남성 패션 잡지에서 모든 각도로 촬영되는 컬트 아이템이다.

2023년 7월, Paraboot는 엘리제궁에서 열리는 전시회에 이세르를 대표하여 선정되었다. 이 회사는 공화국 수비대의 예복 부츠를 선보였다. 한 켤레에 150번의 수작업. 아무에게나 맡기지 않는 종류의 주문이다.

분열시키다가 결국 전향시키는 신발

Paraboot 애호가들에게는 일종의 통과 의례가 있다. 첫 주. 가죽은 뻣뻣하고, 노르웨이식 웰트는 구부러지지 않으며, 천연고무 밑창은 새 등산화 밑창처럼 발에 저항한다. 불평한다. 실수를 한 것은 아닐까 생각한다. 그러다가 어느 날 아침, 무언가가 풀린다. 신발이 발에 맞춰지고, 웰트 비드가 부드러워지며, 사람들이 왜 Michael을 15년 동안 신는지 이해하게 된다.

그것이 Paraboot의 역설이다: 얻을 가치가 있는 신발. 길들이는 단계를 통과한 사람들은 뒤로 돌아가지 않는다. 수선 가능하고 거의 파괴 불가능하며, 좋은 가죽처럼 늙어간다 - 피로가 아니라 개성을 가지고.

논쟁은 가격에 있다. 하루에 600켤레는 비밀스러운 수공예품이 아니다. 그리고 가격은 여전히 비싸다. 어떤 사람들은 같은 예산으로 일주일에 30켤레를 만드는 구두 장인에게 맞춤 제작을 할 수 있다고 지적한다. 그 주장은 일리가 있다. Paraboot의 답변은 한 단어로 요약된다: 밑창. 다른 누구도 자체적으로 천연고무를 성형하지 않는다. 이 노하우에는 비용이 들며, 협상 불가능하다.

또 다른 반복적인 비난은 Paraboot가 정교함을 추구하지 않는다는 것이다. 세련된 파티나, 이국적인 가죽, 거울 같은 코도반 마감은 없다. 이 회사는 이세르의 비에 강한 매끄럽고 튼튼한 가죽이라는 하나의 영역에서 작업한다. 그것은 기술적 한계가 아니라 의도적인 선택이다. 탄소강 주방칼처럼: 다마스커스 칼보다 덜 화려하지만, 매일 사용하는 칼이다.

4대째, 타협 없음

4대손인 마크 앙투안 리샤르-퐁베르는 2000년부터 생산을 책임지고 있다. 이 가족은 한 번도 팔지 않았다. 한 번도 양보하지 않았다. 투자 펀드에서 단 한 푼도 받지 않았다.

이제는 희귀한 일이다. 주변을 둘러보라: 독립적으로 남아있는 100년 된 신발 회사는 손에 꼽을 정도다. 나머지는 흡수되거나, 해외로 이전되거나, 비어 버렸다. 이름은 간판에 남아 있지만, 가죽은 수지로 대체되었고, 유서 깊은 공장은 쇼룸이 되었다.

Paraboot는 여전히 생산한다. 생-장-드-무아랑에서. 자체 밑창으로. 노르웨이식 웰트 제법으로. 자신이 하는 일을 아는 200명의 사람들과 함께.

이것은 향수가 아니다. 이것은 저항이다.