Viberg ⭐ トップ

1931年にスウェーデン移民のエドウィン・ヴァイバーグが創業し、現在は3代目のブレット・ヴァイバーグが率いる。1足あたり200以上の製造工程、シグネチャーであるステッチダウン製法、そしてHorween、Shinki、C.F. Steadなど世界有数タンナーの上質な革が核にある。生産はブリティッシュコロンビア州ビクトリアで100%行われる。

1931年、スウェーデン移民のエドウィン・ヴァイバーグが、カナダのサスカチュワンでブーツ工場を立ち上げた。最初の製品は農家向けで、足首丈のワークブーツだったが、当時の軍用ブーツに着想を得た一体型のヒールカウンターとクォーターパネルを備え、すでに現在のService Bootに通じる型紙だった。1940年代後半、戦争が終わると、エドウィンは工房を森林地帯のあるブリティッシュコロンビア州プリンスジョージへ移す。Vibergは伐採労働者の靴を担う存在になる。ロギングブーツ向けの交換式スパイクのような技術も開発し、何十年ものあいだ仕事は変わらなかった。過酷な現場のための、壊れにくいブーツである。

2000年代に入ると、エドウィンの息子グレン・ヴァイバーグが日本で販売を開始する。日本のアメカジ愛好家たちは、北米の良質な品を収集していた。2006年から2007年にかけて、息子のブレットは日本とアジアで時間を過ごし、高級ヘリテージブーツの新しい市場が立ち上がっていることを知る。彼は祖父のオリジナル型紙である1930年代の農家向けブーツが、同じ厳格さで作るライフスタイルブーツの土台になり得ると見抜いた。そこで2030と1035のラストを生み出し、これがヘリテージ市場で最も知られた木型になっていく。

アッパーの革を外側へ折り返してソールへ直接縫い付けるステッチダウン製法は、Vibergのシグネチャーとなった。1足あたり200を超える工程があり、すべてBC州ビクトリアの工房で行われる。ブレットの父グレン・ヴァイバーグは、いまもラインを出る全ペアの仕上げを担う。革はHorween（Shell Cordovan、Chromexcel）、Shinki Hikaku、C.F. Steadといった世界有数のタンナーから調達。Division Road、3sixteen、Brooklyn Clothingなどのストッキストとの協業では、数分で完売する限定品が生まれる。ニューヨークで開かれる年1回のサンプルセールには、夜明け前から行列ができる。